4 Leitungen gehen unterhalb der WIndschutzscheibe geführt durch eine Öffnung im inneren Kotflügel/Blech zu dem Seitenblinker und zu dem Stecker des ABS-Sensor.
Diese Öffnung im Seitenblech ist bloss reingestanzt und scharfkantig....keinerlei Schlauch oder Schutz umgelegt.
Kannst Du ein Foto von der Stelle beifügen? 
Wenn die Sitzheizung aktiviert ist liefert der Schalter, wie Du ja auch schon anhand meines Stromlaufplanes gesehen hast, kontinuierlich 12Volt.
Also, noch zum Verständnis nachgehakt... Für die Fahrerseite gibt es an der Schalterleiste für Griffelgrill und Hemoridentoaster jeweils einen Ausgang. So wie ich dich verstehe Sitzt die "Logik", also deine beschriebenen vier Funktionen des Tasters für den Fahrer, in der Schalterleiste. Wenn der Griffelgrill aktiviert ist, liegt am Ausgang für den Griffelgrill der Schalterleiste 12V kontinuierlich an, wenn der Hemoridentoaster für den Fahrer aktiviert ist, liegt am Ausgang der Schalterleiste für den Hemoridentoaster 12V kontinuierlich an, richtig?
Für den Beifahrer ist der Hemoridentoaster aber nur ein Taster, oder? Das heißt, wenn ich den Drücke kommt nur ein kurzer Stromimpuls, also keine kontinuierlichen 12V - und deshalb brauchst Du beim Beifahrer zusätzlich ein Stromstoßrelais? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei Fahrer würde für den Hemoridentoaster dann ein normales Relais reichen...
Hast Du einen Anschlussplan für den Stecker an der Schalterleiste? Also wo die zusätzlichen 5 Kabel für Griffelgrill und Hemoridentoaster Fahrer/Beifahrer sein müssen?
Ist also keine Option für Dich, sorry.
Du kannst ja als "Zwischendealer" agieren. 
Kannst Du etwas zur Pinbelegung der Stecker für den Griffelgrill an den verschiedenen Stellen sagen oder finde ich alles notwendige in den Schaltplänen im Wiki? Habe allerdings das Facelift Modell von 2014, die Pläne sind aber von MJ08. 
Eine schöne, beheizbare Variante des Lenkrades zu finden ist leider nicht so einfach, finde ich. Wenn ich welche finde, dann sind es total runtergerockte Lenkräder zu astronomischen Preisen. 
Achja, gibt übrigens im Astra-H Forum den User "Sob", der hat wohl die Steuergeräte für die Hemoridentoaster auf Basis eine Mikrocontrollers nachgebaut. Sind allerdings etwas anders beim Astra-H (wird dreistufig über PWM gesteuert - bei Corsa gibt es ja nur an oder aus). Habe Ihn mal angehauen ob er mir ein paar Details zu seiner Schaltung zeigen kann.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Wenn man am BCM nix machen muss, noch besser.
[...] das heißt die 12Volt stehen die ganze Zeit an, wenn die Heizungen an sind.
Was meinst du damit genau? Kommt bei jedem Drücken des Tasters für den Fahrer (mit Griffelgrill) das gleiche Signale aus der Schalterleiste oder variiert das Signal (z.B. in der Impulslänge)? Irgendwie muss das Steuergerät ja unterscheiden können in welchem der vier Zustände (wie von dir genannt) es gerade ist - oder zählt es einfach stumpf und resettet beim 4. mal drücken?
Die Steckkontakte selber habe ich vom Klassenfeind, wie in dem Artikel zum nachrüsten des ESP Schalter hier im Forum beschrieben.
Danke, habe ich schon gesehen. Wo hast du die Kontakte dann gekauft? Hast du eine günstige Quelle gefunden?
In Hamburg kann ich Dir bei Bedarf eine Sattlerei empfehlen.
Komme aus Geldern, das ist also keine Option. Werde ich wohl selber machen müssen. Weist du zufällig wie die Bezüge am Sitz befestigt sind? Habe schon so hässliche Metallklammern gesehen die man eher schwer lösen kann aber auch schon Lösungen mit einfach zu lösenden Plastik-Clips. Wie ist es im Corsa gelöst?
Hast Du eig. auch einen Griffelgrill nachgerüstet oder planst Du das zufällig noch?
Wie funktioniert bei Dir der Schalter für die Sitzheizung auf der Fahrerseite. Der Schalter hat ja eig. vier Funktionen und nicht nur zwei. Aus deinem Schaltplan entnehme ich nur, dass an "blue SH links" eig. dauerhaft 12V anliegen muss, damit der Transistor die Relais durchschaltet. Der Impuls von der Schalterleiste funktioniert so also nicht. Dafür hast Du bestimmt das Stromstoßrelais verbaut, oder? Der Druck auf den Taster aktiviert oder deaktiviert das Stromstoßrelais bzw. dessen dauerhaften 12V Ausgang durch den kurzen Impuls von der Schalterleiste, oder?
Hat der Griffelgrill noch ein extra Steuergerät/Relais?
Wo hast Du dir die 12 V für die Sitzheizung hergeholt und wo hast Du die Sicherungen angebracht? Ist dass das Foto aus dem Kofferraum?
Moin Rolf,
hübsche Arbeit die Du dir da gemacht hast. Aber das Ergebnis zählt ja.
Ich habe auch nur ein "Butter-und-Brot" Modell ohne Sitzheizung und würde das ganze auch gerne so original getreu wie möglich nachrüsten. Matten und Schalterleiste sind ja, wie auch von dir festgestellt, nicht so das Problem. Man kann ja universelle Matten verwenden und entweder den Stecker erweitern oder eben eigene Stecker legen. Ist es möglich die Heizmatten selber unter die Sitzpolsterung zu bauen oder wird zwingend Sattlerwerkzeug benötigt?
Wie sieht es aber mit den Stecker an der Schalterleiste aus? Da müssen sicherlich auch Kabel zum BCM gezogen werden, richtig? Hast Du zufällig dafür einen Stromlaufplan?
Was ist nicht ganz verstanden habe ich die Story mit den Steuergeräten für die Sitzheizung. Gibt es da einen Unterschied zwischen Fahrer- und Beifahrersitzheizung? Du erwähntest zusätzlich notwendige Steuergeräte exklusiv für den Beifahrersitz (oder beide)? Was hat es damit auf sich?
Edit: Die Steuergeräte scheinen bei den original Matten in der Sitzheizung integriert zu sein. Das kann also nichts super aufwendiges sein. Hm, müsste mal mal sehen so eine Matte...
Ich dachte die Schalter geben bloß ein Steuersignal an das BCM und dieses wiederum an die jeweilige LED und an ein Relais zur Aktivierung der jeweiligen Sitzheizung? Oder funktioniert das anders? Wo sitzt denn bei der original Ausrüstung das entsprechende Relais? Auch hinten im Sicherungskasten oder woanders?
Dann ist das aber ein merkwürdiger defekt. Ich meine, wenn Geschwindigkeit, Drehzahl und die ganzen Kontrolllampen funktionieren, dann funktioniert generell ja auch die CAN-Bus Kommunikation.
Meinst Du damit nicht die Trim-Werte? Habe ich ja angehängt.
Wenn nicht, hast Du den Namen auf Englisch?
Mir ist da etwas merkwürdiges in meinem Messdaten, welche ich über eine Stecke von ca. 45 km ausgezeichnet habe über OP-COM, aufgefallen. Kurz zum Hintergrund:
Ich hatte relative kurz nach dem Kauf (BJ 2014, 34k km gelaufen bei Kauf) gelegentlich sehr gut spürbare Zündaussetzer (es wurden aber nie Fehlercodes hinterlegt), auch beim beschleunigen. Da ja das Zündmodul öfters mal kaputt geht bei den Corsa's hatte ich nachgesehen und festgestellt das ein Zündkerzensteckergummi nicht mehr richtig abgedichtet hat und alles im Schacht korrodiert hat. Nun, Zündkerzen und Zündspule wurden gegen Bosch Zündkerzen und Bremi Zündspule getauscht. Seitdem keine spürbaren Zündaussetzer mehr. Auch beschleunigen aus einem hohen Gang bei niedriger Drehzahl klappt problemlos. Soweit so gut...
Nun fällt mir aber immer mal wieder im Leerlauf an der Ampel auf, vermutlich erst wenn die Kaltstartphase vorbei ist, dass es ganz seichte, kurze Ruckler gibt. Keine harten Zündaussetzer oder so. Man merkt es eig. nicht wenn man sich nicht drauf konzentriert bzw. es nicht weiß. Ich würde sagen so gelegentlich immer nach 3-10s so ein ganz ganz schwacher Ruckler. Nach etwas googeln habe ich nur die ernüchternde Antwort gefunden das Corsa-Motoren gerne mal etwas "rauer" laufen. Naja, nichtssagende Aussage. Da ich ja auch wegen des TPMS-System Ärger habe (siehe anderer Thread) hatte ich bezüglich der Ruckler auch mal in die aufgezeichneten Daten geschaut. Dabei habe ich Short und Long Term Fuel Trim sowie beide Lambdasonden mal in Diagramme eingetragen.
Wenn man die Warmlaufphase mal außen vor lässt (gut erkennbar am Short Term Fuel Trim Wert) und ab ca. der Hälfte des Diagrammes mal schaut, fällt mir auf, dass die O2-Sensor-Spannungen kurzzeitig immer mal wieder auf 0 V abfallen. Das ist auch genau der Zeitpunkt wo kurze Zeit später der Long Term Fuel Trim Wert von 0 auf ca. 32-36 hoch schießt. Kurze Zeit später normalisieren sich die O2-Spannungen wieder und der Long Term Fuel Trim Wert läuft wieder gegen 0. Ist das Verhalten, besonders von der Nach-Kat-Sonde, normal? Ich hätte jetzt eig. erwartet das während des laufenden Motors und nach der Warmlaufphase die Nach-Kat-Sonde immer einen nahezu konstanten Wert liefert, eben um Lambda = 1. Also eben nicht plötzlich einbricht. Interessanterweise brechen beide Sonden quasi gleichzeitig ein....
Und ab hier habe ich mir die Frage glaube ich gleich selber beantwortet: Ich glaube es liegt ganz einfach daran, dass beim rollen lassen des Fahrzeuges und nutzen der Motorbremse die Verbrennung ausgeschaltet wird... Ich tue die Messdaten trotzdem mal in den Anhang. Das erklärt nämlich immer noch nicht diese kleinen Ruckler - da läuft der Motor ja durchgehend im Leerlauf.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Oder es ist einfach normal bei dem Motor.
[...] CAN-Bus Kommunikation aus welchen Gründen auch immer, unterbrochen ist [...]
Dann müssten auch in anderen Steuergeräten Fehler hinterlegt sein, dass die Kommunikation mit den IPC gestört/unterbrochen ist. Ist das der Fall? Oder wird der Fehler ausschließlich im BCM abgelegt?
Immer neue Schrauben verwenden
Aber nur für die Schrauben die zusätzlich mit Drehwinkel nachgezogen werden. So steht es zumindest bei Opel.
oder wilsst den ganzen Kabelbaum aufmachen
Jaein. Ich will die notwendigen Strippen ziehen. Das ist ja auch keine große Kunst... Allerdings will ich die Sache "sauber" erledigen. Also keine fliegende Sicherung und keine an Steckern vorbeigeführte Kabel oder zusätzliche Stecker.
Ich habe in den Sicherungskasten im Motorraum reingeschaut und Sicherung 33 ist nicht gesteckt. Ich kann so auch erst einmal nicht erkennen das in das Kunststoffgehäuse entsprechende Metall-Fassungen eingelassen sind, um die Sicherung festzuhalten und mit Strom zu versorgen. Genau deshalb suche ich diese Metall-Fassungen, um diese im Sicherungskasten nachzurüsten. Da kann ich dann quasi wie ab Werk von abgehen und die Kabel zum Türstecker führen, bzw. die Plus-Leitung reicht ja.
Am Türstecker ist das Problem dann vergleichbar. Um den Stecker nutzen zu können benötige ich die passenden Crimp-Kontakte für den Stecker und die Buchse. Gleiches dann auch noch einmal für den Stecker und Buchse des Außenspiegels.
Im verlinkten Thread habe ich gelesen das VW wohl die selben Kontakte verwenden würde aber leider wurde keine Teilenummer oder Namen angegeben. Hat da jemand Erfahrung mit?
Ich könnte natürlich Kabelbäume und Sicherungskasten vom Schrotti holen, käme aber deutlich teurer als die passenden Kontakte zu kaufen...
