Wie baue ich sinnvoll eine Hifi-Anlage im Auto auf (eine Anleitung zum Klang im Auto)

Welche Komponenten sind für den Anfang sinnvoll?
Die meisten beginnen ihre Anlage mit dem Subwoofer.
Das ist meist nicht sinnvoll und manchmal gar nicht nötig.
Der beste Anfang ist mit den Lautsprechern zu beginnen. Denn durch deren Wechsel kann man schon viel erreichen, auch gerade was den Bass angeht.

Optimal wäre es wenn man den Einbau vorbereitet und dann erstmal testen fährt.
Sprich: ich verbaue eine stabile Aufnahme in die Tür und bereite die Endstufe für das Frontsystem vor um dann soweit fertig zu sein.

Im Detail heißt das:

Der Lautsprecher mag ein definiertes und resonanzarmes Gehäuse.
Somit macht es Sinn das Außen- und Innenblech der Tür zu dämmen.
Hier arbeitet man am schnellsten und einfachsten mit Alubutyl.
Das gibt es auf der Rolle zu einem ganz guten Preis (teurer als Bitumen aber in P/L gleichwertig und dabei leichter zu verarbeiten. Außerdem kann ich hiermit sehr gut die Löcher im Aggregateträger dicht bekommen.
Alternativ gibt es noch Dämmpasten (Brax Exvibration, Vario-Tex-Pasten, Roadkill …)
Diese sind jedoch aufzustreichen und da muss man erstmal in dünnen Schichten arbeiten und schauen dass es auch haften bleibt.
Dann gibt es noch Bitumen; Bitumenpasten und ähnliches aus dem Baumarkt bitte nicht nehmen,
diese stinken euch die ganze Kiste aus und das ist dann auch echt ungesund.
Matten kann man nehmen, jedoch besteht hier die Gefahr dass sie sich bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer wieder lösen. Außerdem muss man sie unter Hitze verarbeiten, was natürlich schnell zu verbrannten Fingern führt und doch recht umständlich ist.
Metallstreben sind auch sehr nett, aber definitiv nur etwas für Leute die wissen was sie tun und die Risiken kennen, von daher werde ich sie hier nicht genauer betrachten, liefere aber auf Nachfrage gerne Infos und Input.
Bei allen Dämmungen ist zu beachten dass die Regenabläufe im Inneren der Tür unbedingt frei bleiben müssen‼‼

Dann geht es mit der Türaufnahme weiter.
Hier könnte man den Lautsprecher ausbauen und einfach gegen ein anderes Modell tausche,
was aber meist aufgrund der Einbautiefe nicht funktioniert und den Lautsprecher stark gegen die Türverkleidung spielen lassen würde.
Aus diesem Grund werden Adapter genommen.

Die einfachste Variante sind Adapter aus Kunststoff, diese sind aber recht labil und bieten der Membran kein gegengewischt (Thema Massenträgheit).
Viele verteufeln diese Adapter, aber wenn man die Hohlräume (von hinten gut zu sehen) mit einem Epoxidharz ausgießt (ATEMSCHUTZ‼‼‼) dann sind sie auch ok.

Als nächste Möglichkeit kann man sich Adapter aus Holz fräsen oder schneiden.
Hier mit einer Oberfräse und Fräszirkel oder der Stichsäge die Form ausschneiden.
Dabei sollte man darauf achten wasserunempfindliches Holz zu nehmen und dies mindestens zu streichen, besser einzuharzen (ATEMSCHUTZ‼‼‼)
Das ist recht preiswert und ist auch mit der richtigen Fixierung auch stabiler als der Kunststoffring.

Danach kommt Metall, besseres wird man nur schwer finden.
Preislich liegt das Paar von einem befreundet Metaller bei ca. 25€ reinen Materialkosten.
Hier wäre Alu das günstigste, dann kommt Stahl, den man aber gegen Korrosion schützen muss.
Es geht weiter mit Edelstahl und als absolut (übertriebenes) Highend gibt es noch Rotguss.

Somit habe ich die Tür (abgesehen von den Lautsprecher(LS)- Kabeln schon soweit fertig.
Die Endstufe sollte so eingebaut werden dass sie nicht im Weg ist und gut fixiert.
Eine nicht fixierte Endstufe wird im Falle eines Unfalls zu einem tödlichen Geschoss‼
Danach werden die Kabel zum Verstärker gezogen und zum Händler gefahren.

Ein guter Händler wird euch keine Lautsprecher in der Probewand zeigen.
Das macht er sicher auch einmal,
aber das wichtige ist dass die Lautsprecher mit den widrigen Bedingungen IM Auto zurecht kommen.
Daher sollte man sich die gewünschten LS IMMER im eigenen Auto anhören!

Neues Thema Verkabelung:
Hier kann man es auch klein und günstig oder total Oversized angehen.

Batterie:
Die Batterie speichert den Strom und sollte theoretisch nur in Aktion treten wenn der Motor ausgeschaltet ist (Batteriespannung ist idR. 12V, Lichtmaschine (LiMa) macht 14,4V, also kommt die Batterie nur ab einer Spannung von 12V zum Einsatz, ansonsten wir die Last zu 100% von der LiMa getragen)
Sinn voll ist es eine gute Batterie zu haben die nicht bei der kleinsten Belastung in die Knie geht.
Danach geht es weiter mit einer Zusatzbatterie, was ab einer bestimmten Größe der Anlage und Verbrauchern auch sehr viel Sinn macht.
Hierbei kommt dann eine Philosophiefrage:
Trennrelais ja oder nein.
Wenn ich mehr als eine Batterie eingebaut habe kann es passieren dass sich Batterien gegenseitig entladen und schlimmstenfalls in den Tod reißen.
Hier soll ein Trennrelais helfen, es trennt die beiden Batterien bei ausgeschalteter Zündung voneinander und sie können sich gegenseitig nicht runter ziehen.
Bei Batterien sollte man immer auf den Einsatzzweck achten.
Wenn man nur eine verbauen will dann kann man diese in den Motorraum bauen und eine Säurebat wählen. Sobald sie in den Innenraum wandert MUSS es eine Auslaufsichere AGM sein.
Allgemein kann man sagen dass die AGM bzw. Gelbatterien eine bessere Leistung und Standzeit als die Säuremodelle haben.
Meine favorisierte Methode ist es 2 neue Batterien der gleichen Bauart ohne Trennrelais zu verbauen.

Kondensatoren (Capaciator=Cap):
Diese sind ähnlich wie Batterien, nur dass sie die Spannung nur sehr viel kürzer als diese halten können und eher Spannungsspitzen abfangen sollen.
Kondensatoren sind ein viel diskutiertes Thema bei dem ich nicht die Meinung der Mehrheit vertrete,
ich werde mir keinen ins Auto setzen, aber zur Info hier doch besprechen.
Die Güte eines Kondensators wird theoretisch in Farad gemessen.
Theoretisch nur deshalb weil noch andere Werte sehr wichtig sind, denn ein Kondensator soll ja schnell die Spitzen wegpuffern. Meist sind Kondensatoren mit Werten von größer 1Farad Billigschrott und sehr langsam. Deswegen bringt es mehr wenn man sich viele kleinere Kondensatoren ins Auto baut statt einem großen.
Die Firma SinusLive hatte mal einen Test gemacht wo User ihrer Kondensatoren einschicken konnten und wo sie dort gemessen wurden, das Ergebnis war erschreckend.
Kondensatoren die mit 1F angegeben waren hatten in der Messung nur 0,1-0,2, wenige haben nur das gehalten was versprochen wurde.
Von daher würde ich insbesondere hier nur Markenware nehmen:
Gut waren mWn. Mundorf, Helix, Audison, SinusLive, die blauen Dietz.
Übel waren dagegen HiFo, Boa und das meiste andere … 

So, jetzt bin ich erstmal weg und wenn der Onkel Thomas wieder kommt erzählt er euch warum 2mm²-Kabel höchstens für die Wäscheleine taugt, aber keinesfalls für Stromkabel

Ps.:
Ich lese mir eure Antworten und Anregungen heute Abend durch,
Sorry bin aber in Eile

Und weiter gehts mit dem Thema Verkabelung

Hier kann man viel kaufen und jede Menge Geld ausgeben.
Für die Verbindung zwischen vorderer Batterie und dem Kofferraum würde ich euch zu 25-35mm² raten, das sollte man
aber nach der Tabelle im Wiki (http://wiki.corsa-d.de/images/Kabel-Querschnittstabelle.pdf) machen.

Das Kabel bitte nicht von den großen Herstellern kaufen,
aufgrund der Kupferpreise mischen die in letzter Zeit immer häufiger und mehr Alu mit ins Kabel damit es auch ja günstig herzustellen ist.
Ich mag hier Schweißerkabel sehr gern [Link kann einfügen wenn die Diktatur ihr OK gibt ] Das ist günstig (ca 5,50€) und nach Industriestandards gefertigt.
Somit habt ihr kein Zauberkabel mit 99,999% Kupfer sondern einfach das gleich spezifizierte Kupferkabel das viel günstiger ist und ansonsten gleich!
Man kann die Masse über die Karrosserie zurück führen, da die meisten modernen Autos jedoch mehr und mehr geklebt
statt geschweißt werden und immer weniger Metall verbaut wird hat man sich hier schnell eine Masseschleife (Brummen) eingefangen.
Aus diesem Grund lege ich die Masse immer über eine zweite genauso dicke Leitung zurück.
Was direkt zum nächsten Punkt führt.
Wenn ich ein Kabel habe dass mit 20mm² in eine Endstufe herein führt und eine Masse mit 2mm² dann sieht der Strom nur die 2mm².
Sprich Zu und Ableitung immer gleich wählen, alles andere is Schwachsinn!!

Sicherungen
Hier sollte man nie sparen oder zu lange bemessen.
Die Glassicherungen (AGU) sind im Übergangswiderstand bedeutend schlechter als die ANL, hier würde ich auf jeden Fall letztgenannte kaufen.
Am besten beim angeblich teuren Fachhandel, denn da kosten sie meist nur nen Euro, beim "Geiz-ist-geil" und Ich-bin-doch-nicht-blöd" dezente 5€!!
Die Batterien müssen gesichert sein.
Jedes von euch installierte Kabel muss direkt nach der Batterie abgesichert sein.
Das heißt bei einer Zusatzbatterie muss in der Leitung zwischen den Batterien 2 Sicherungen angebracht sein (je eine direkt an der Bat)
Es gibt hier angeblich den Richtwert das man max. 30cm hinter abgesichert haben muss!
Das konnte ich nirgends nachlesen oder verifizieren, von daher würde ich immer so kurz wie möglich danach absichern dass ein abgerissenes Kabel
vor der Sicherung schonmal gar keine Chance hat ein leitendes Teil zu berühren!
Wenn ihr das nicht macht wird euch die Versicherung danken, denn dann haben sie mit Sicherheit
etwas gefunden um die Zahlung bei nem Brand zu verweigern!!

Ebenso müsst ihr die Kabel mit den entsprechenden Sicherungswerten (diese definieren sich über die Dicke des Kabels) absichern,
denn es bringt nichts wenn sich das Kabel entzündet bevor die Sicherung überhaupt mal warm wird.
Daraus folgt dass wenn ihr von der vorderen Batterie auf einen Kondensator geht um diesen als Verteiler
für mehrere dünne Leitungen zu nutzen ihr diese auch entsprechend absichern müsst.
Oder ihr sichert die Hauptleitung gleich mit dem Wert ab als wenn es die dünnste Einzelleitung wäre,
dann könnt ihr euch weitere Sicherungen sparen.

Das ist ein recht trockenes und komplexes Thema, aber sehr wichtig weil es den Versicherungsschutz und das sichern eurer Komponenten betrifft

Lautsprecher-Kabel
Hier hab ich auch wieder mal meine ganz spezielle Methode.
Da ich keine Lust auf schlechtes Kabel aus einer Kupfer-Alu-Legierung habe und auch kein
schweineteures Kabel kaufen möchte mache ich mir mein Kabel selbst.
Hier reichen für normale Lautsprecher locker 2,5mm² aus.
Das wie ist recht simpel.
Man kaufe sich bei Ebay ein paar 100m-Rollen normale Litzenleitung für den Hausbau,
diese zur Unterscheidung auf jedenfall 2-farbig, besser mehr!
Man schneide 2 Stücke unterschiedliche Kabel recht lange ab (min 30% über Sollmaß)
Die Leitungen werden dann auf einer Seite in den Schraubstock gespannt oder mit einem Knoten
an einem festen Gegenstand befestigt auf auf der anderen Seite in das Bohrfutter eines Akkuschraubers eingespannt.
Unter leichtem Zug wird das Kabel nun verdrillt.
Das bedarf zwar 1-2 Übungsstücken aber danach könnt ihr euch mit etwas Glück 70m Kabel für ca. 15€ selbst machen!
Die 70 Meter sollten locker für 2 Fahrzeuge reichen!

Cinchleitungen
Die Cinchleitungen sollten keine billigen Beipackstrippen sein. Nicht weild ie nicht klingen ...
Der einfache Grund ist dass die einfach scheiße geschirmt sind.
Da holt man sich jede nur erdenkliche Einstreuung von ÜBERALL her rein.
Daher sollte man hier echt nicht sparen und sich etwas gescheites kaufen.
Wer die Stecker selbst anlöten kann dürfte das AIV-Colorado interessant finden,
das gibt es als unkonfektionierte Meterware schon ab 6€.
Allen anderen würde ich z.B. das Audison-Connection ans Herz legen.

Remotesignal
Das eure Endstufe anspringt braucht sie die nette Aufforderung von der Quelle.
Dies ist das Remote. Da könnt ihr nehmen was ihr wollt.
Ich würde es in 2,5mm² machen ... ganz einfach weil ihr vom Ls-Kabelbasteln
da noch etwas übrig habt

Weiter mit dem Thema Kabel verlegen:

Die Kabel sollte man natürlich immer so verlegen dass man nicht drauf tritt oder
sie während der Fahrt stören.
Strom und LS-Kabel kann man nebeneinander legen.
Genauso wie LS und Cinch.
Was man nicht tun sollte ist das Cinch mit dem Stromkabel zusammen zu verlegen.
Je weiter die Cinchleitung von Strom und anderen Kabeln weg ist desto
geringer ist die Wahrscheinlichkeit dass hier etwas eingetreut wird!

Kommen wir zum richtigen Verbauen der Lautsprecher-Chassis
Hier wird es dann doch recht komplex und ohne Hilfe durch einen Fachhändler auch echtes gefrickel!
Zuallererst mal wieder ein bisschen lästige Theorie.

Bist du alleine? Wenn ja: GUT!!
Stell dich hin und spreche klar und deutlich irgendetwas aus.
Nun nimm ein Stück Stoff vor den Mund (T-Shirt o.ä.) und spreche den gleichen Satz.
Das ganze wiederholst du mit deinen zu einem Trichter geformten Händen vor dem Mund.

Du hast es sicher selbst gemerkt:
Nicht nur die Schallquelle (deine Stimmbänder, Rachen, Mund und Lippen)
sondern auch die direkte Umgebung dieser Quelle beeinflussen den Klang ungemein.
Deswegen sollten Lautsprecher wie bereits geschrieben auf einer soliden Basis befrstigt sein.
Ebenso sollten sie nach hinten "Luft zum Atmen" haben.
Die Lautsprecher-Rückseite darf die Membran auch nie sehen (auch nicht auf Umwegen),
denn das würde zu einem akustischem Kurzschluss führen und der Ton würde sich selbst auslöschen!
(ausnahme hierbei ist der Subwoofer mit Bassreflex, aber das ist ein anders Thema ebenso wie der Hochtöner, der hat meist sein eigenes Koppelvolumen)
Des weiteren sollte nichts vor der Membran sein was den freien Schallaustritt hindert.

Meist ist schon das Lautsprecher-Gitter sehr störend und man hat dadurch einen unbeabsichtigten Bandpass geschaffen.
Hier sollte man versuchen den Lautsprecher dicht hinter das Gitter zu bringen und die Strecken zwischen Rand des Chassis und der Türverkleidung mit speziellem Schaumstoff abzudichten.

Optimal wäre es wenn man einen mehrteiligen Aufbau nutzt.
Dafür müsste die Türverkleidung auf das Aussenmaß des Basisrings aufgeschnitten werden.
Zwischen dem Blech und der Verkleidung den Basisring der
dem Chassis eine solide und schwere Basis bietet.
Hierauf einen Zierring der direkt auf den Basisring geschraubt wird
und eine kleine Stufe im Innen als auch Aussendurchmesser hat.
Dieser fixiert die Türverkleidung somit als Press-Passung auf dem Blech.
Dann wird das Chassis aufgelegt und mit einem Sandwich-Ring flächig angepresst.
Das wäre das Optimum und dürfte ohne einen Bekannten der es mal schnell für lauh macht sehr teuer werden!
Hier nochmal eine erstklassische Zeichnung die das Prinzip verdeutlichen soll:
[Blockierte Grafik: http://img8.imageshack.us/img8/8844/ringne.jpg]

Was ihr hier seht ist ein Querschnitt durch den Ring.

Blau=Basisring Schwarz= Zierring der auch die Verkleidung festpresst Grün= Chassis, erkennt man auf Anhieb :gruebel: Orange= Sandwich-Ring der das Chassis flächig aufpresst.
Verschraubt werden müssten also min:
Basis und Zierring mit dem Blech
Sandwichring und Chassis auf dem Basis- bzw. Zierring.

Wie gesagt, das wäre echt der Overkill und besser kaum zu lösen.
Da kann man auch eheblich weniger verbauen.
Theoretisch reicht wie erwähnt schon der Basisring,
darauf das Chassis und dann zwischen dem Chassisrand und der Verkleidung
Schaumstoff dass der Schall nicht hinter der Verkleidung verschwindet!

Soweit dann wieder mal für heute.
Ich denke dass es aiuch erstmal ein großer Überblick ist der auch noch verfeinert werden kann.
Aber im groben ist jedes Thema angesprochen ...

Ausser vielleicht dem Radio.
Da werd ich vielleicht auch nochmal was zu schreiben

Zitat

Original von Landvoigt

das ist nicht nur schwachsinn sondern akute brandgefahr!

Aber immer wieder gern diskutiert ... :autsch: :autsch:
Ich glaub wir müssen die Tage mal telefonieren,
hast recht coole Ansichten!!